О семейских упоминали многие из путешественников, посетивших их. Писали о них и декабристы. Одежда семейских оставляла большое впечатление своей яркостью, опрятностью, своими расшитыми головными уборами и сарафанами, сходными с одеждой русских крестьянок средней полосы России4. Подробных же описаний одежды семейских того и более позднего времени нет. Семейские бывшего Верхнеудинского уезда (современных Улан-Удэнского, Мухор-Шибирского, Бичурского аймаков Бурятской АССР) в середине XIX в. шили одежду преимущественно из покупных тканей. Старые колхозники 90 и 100 лет (такие старики нередки в. Забайкалье) и Тарбагатае, Бичуре не помнят широкого распространения домашних тканей. "Мы не ткали - это российские ткали",- говорили они.
        У семейских более, чем у других, нашли применение китайские ткани: даба, далемба, шелка - бурс, канфа, чесуча и др. И если в Приангарье в конце XIX в. шелковье вышло из моды и его распродавали и жертвовали в церковь, то здесь старинные шелковые ткани использовались для праздничной одежды и после Октябрьской революции. Бумажные ткани, шелковые платки - атласы и тонкие шерстяные кашемировые шали - изделия русских фабрик - также находили здесь широкий сбыт.
        Ткачество, конечно, существовало в семейских селах этих районов, но главным материалом для него была шерсть. Ткали сукно для верхней одежды (иногда даже на продажу), пояса, шерстяные скатерти-сукманки и пр. Коноплю всюду сеяли на огородах, но она шла главным образом на нитки, веревки, вожжи и лишь частично на ткань. Льна, по словам наших информаторов, здесь не было. "Мы лен узнали только в советское время",- говорили колхозники. Коноплю пряли на гребне с донцем и с самопряхой, а шерсть - на прялке с самопряхой. Из пряденой шерсти вязали чулки, носки, варежки (варъги) ж пр. Шерсть предварительно разбивали на гребне (в отличие от сибиряков, которые применяли лучок). Точеная раскрашенная самопряха, гребень и расписная прялка давались в приданое каждой девушке. Следует отметить, что виденные нами хол-щевые полотенца в Бичуре и Никольском, как оказалось, происходили из районов по р. Чикою, где ткачество сохранялось до 30-х годов XX в. Там, по-видимому, знали культуру льна. Так, в "Статистическом обозрении Сибири" за 1854 г. говорится: "Льну производится в достаточном количестве по Чикою". Г. М. Осокия писал, что грубые холсты вырабатывают почти исключительно семейские. Думается, что он имел в виду население, жившее по Чикою. "Бараньи сукна,- писал он,- в некоторых деревнях по Никою и Хилку вырабатываются довольно порядочного качества, но в небольшом количестве, сами используют, на рынок не поступает".
        Семейскпе из Урлука, Албитуя, Кочона, Красного Чикоя Читинской области хорошо помнят домотканные холщовые рубахи и штаны, суконные зипуны (они еще кое у кого есть); в бытовом обиходе до сих пор употребляются полотенца из тонкой холщовой ткани со строчеными концами, т. е. вышитыми красной нитью техникой набора. Узоры их с мотивом гребенчатого ромба сходны с узорами браных поясов из селений Бурятии. Характерно, что технику тканья набором в селах Читинской области мы не встретили.
        Скатерти-сукманки, которые мы видели в Бичуре, Окино-Ключах, вытканы пожилыми колхозницами лет 30-40 и более тому назад. Ими покрывали столы в праздники. Четыре-пять скатертей-сукманок давали дочери в приданое крестьяне средней состоятельности. Сук-манка сшивалась из двух полотнищ шерстяной, большей частью клетчатой, ткани простого переплетения (выполненные на кроснах при двух подножках) и сшитых при помощи расшивки - соединительного шва, сделанного разноцветным гарусом. Расцветка разнообразна: имеются красные, голубые, желтые, а иногда и многоцветные клетчатые сукманки. Они напоминают украинские плахты, которые также сшивались из двух клетчатых шерстяных полотнищ; применялась и сходная расшивка.
        Основными частями наряда {обряды) семейской замужней женщины были рубаха, сарафан, пояс, запон, кичка и платок.
        Женская рубаха у семейских - с прямыми поликами, со слегка скошенными к запястью рукавами и собранным воротом. К нему пришивался высокий воротник, наполовину отогнутый вниз, который выглядел как отложной. Рубаха застегивалась запонкой при помощи двух петель, прометанных в ткани у ворота. Рубахи всегда составные: верхняя часть - чехлик, нижняя - стан, становина, станушка. Чехлик шили из гладких, без узора, тканей - дабы, далембы, а праздничный - из кашемира, бурса (с бурсу), чесучи (чечуи) ярких цветов. Стан делали из миткаля, ситца, дабы, бумазеи другого цвета, чем чехлик.
        В конце XIX - начале XX в. в состав одежды входила нижняя юбка из цветастой ситцевой или бумазейной ткани, которая надевалась поверх рубахи и была видна, так как обычай затыкать за пояс, переднюю полу сарафана очень распространен был у семейских женщин. Наде-. вали и по две рубахи, особенно в праздники: сверху более! новую, нарядную, вниз - поношенную.
        Рукава у запястья украшали полосками, иногда зубцами - аппликацией из тканей другого цвета, причем нашивались они нитками тонов, контрастирующих с полем ткани - белыми, черными или цветными. В центре украшения запястья нередко помещалась строченая розетка с шестью лепестками, окруженная волнистыми линиями. Строчили узоры на руках, а в начале XX в.- уже при помощи швейной машины. Так украшают рубахи и теперь.
        Характерно соединение рукавов рубахи, поликов с основным полотнищем посредством расшивки - соединительного шва цветными нитками, который подчеркивал конструкцию рубахи - ее полики, клинья рукавов и т. д.
        У семейских бытовала туникообразная рубаха как смерётная. Сейчас ее шьют из бумажной ткани (Большой Куналей, Бичура).
        Основной тип сарафана у семейских - прямой сарахван на лямках. У богатых невест было до семи шелковых и кашемировых праздничных сарафанов, не считая будничных (Большой Куналей). Бедные девушки шили сарафаны из бумажной ткани, а для праздников - из кашемира. Несомненно, что у семейских когда-то бытовал и косоклинный сарафан. В Окино-Ключах сарафаны шили (шьют и сейчас) со слегка скошенными полотнищами. Е. И. Конова-ленкова (75 лет) рассказала, что ее мать носила широкий раскошепный с клиньями сарафан. В с. Кочон (Архангельское) до сих пор семейские носят сарафаны, сшитые из трех полотнищ: двух спереди, одного сзади и с клиньями по бокам. Такой сарафан входил в комплекс женской смерётной одежды в больших коренных семейских селах - Большой Куналей и Бичура. Сарафаны обычно имели спереди шов. Лишь в одной выкройке сарафана переднее полотнище - цельное. Но кроится этот сарафан из фабричной ткани более широкой, чем холст, что могло повлиять на изменение количества полотнищ.
        Все косоклинные сарафаны со швом спереди приближаются по характеру продольных боковых клиньев к глухим сарафанам более, чем к широким распашным китайкам со швами, сходящимися на боках елочкой. Бытование глухого сарафана у семейских вполне вероятно: этот наиболее древний вид сарафана в XIX в. чаще всего сохранялся у старообрядцев. Был он и у бухтарминцев на Алтае. Сарафан непременно подпоясывался. Поверх сарафана надевали запон - передник из яркой или темной, часто цветастой шелковой ткани или кашемира. Шили его обязательно с грудкой, как и в Приангарье. Будничный запон в селах Читинской области шили сукманным - шерстяным; на талии вшивался шерстяной плетеный пояс, которым несколько раз опоясывались. Семейские носили кички с кокошником и позатыльником. Без кички замужняя женщина не только не могла показаться "на люди", но "ее бы из избы выгнали". "Стыдно было,- рассказывает К. И. Калашникова (90 лет) из Тарбагатая.- Бывало, ждешь, когда свекор ляжет, свет потушит в избе, только тогда и скинешь, кичку".
        Волосы, заплетенные в две косы, укладывали под кичку. Кичка в селах Улан-Удэнского, Мухор-Шибирского, Бичурского аймаков, а также в с. Харауз одного типа - в форме небольшого копытца. Кичка по очелью украшалась пояской - полоской ткани с поднизью из бисера и Селезневыми перышками (они назывались кучери). Кокошник, составлявший праздничный убор, надевался поверх кички, соответствуя ей по форме; шили его с небольшим закругленным очельем. Позатыльник подвязывали сзади на кичку под кокошник, шили его из бархата, парчи, шелка, украшали позументами или вышивали золотой нитью. Кокошник сплошь покрывали узором из серебряной или золотой нити или вышивали, оставляя просветы фона; делали их особые мастерицы. Кокошник богато украшали. Поверх кокошника повязывался шелковый платок - атлас - или тонкая кашемировая шаль, причем так, чтобы было видно расшитое дно кокошника. В обычные дни ходили в одной кичке, повязывая поверх нее шаль или платок.
        Кичка (или кича) в Красночикойском районе Читинской области (начиная от Урлука и далее на восток) делалась с полукруглым более широким очельем. Соответственно кичке и кокошник был с более широким передком, немного наклонный вперед. Любопытно, что так называемые смерётные кички из Тарбагатая, Большого Куналея и Бичуры имеют ту же подковообразную форму, что и чикойские кички, и что для этих кичек шили не кокошник, а сорочку (сороку) из холста или покупной ткани. Таким образом, здесь сохранились древнейшие русские головные уборы.
        Способ повязывания платков был разный: в селах Улан-Удэнского, Мухор-Шибирского, Бичурского районов тонкая большая шаль (или атлас) повязывалась по кичке в виде чалмы. Нередко дополнительно для тепла надевали платок по подбородку, завязывая концы на затылке. В Читинской области (Урлук, Кочон, Красный Чикой, Новосалия и др.) повязывали небольшой сложенный платок по очелью кокошника.
        Необходимо упомянуть и о своеобразном семейском головном уборе, хранящемся в краеведческом музее г. Улан-Удэ. Он сделан целиком из шкурки селезня. Черты сходства древних русских головных уборов с птицей отмечались много раз в этнографической литературе. Возможно, что убор из музея - не случайное явление, а пережиток какого-то древнего, имевшего особое назначение убора.
        Девушки повязывали свернутый платок с вложенной внутрь гумашкой (твердой бумагой); его украшали святками - цветами, живыми или искусственными. В таком уборе девушки ходили гулять па троицу, на рождество, новый год, крещенье и другие большие праздники. Был он и головным убором невесты. В старину на лоб спускались бисерные поднизи: в Новых Ключах под барсовый платок (из бурса) девушки надевали пояску с поднизью из корольков. Головную девичью повязку с рясами - бисерной подмизью - видел И. А. Ровинский в 70-х годах XIX в., а Ю. Д. Талько-Грипцевич отметил бытование повязки с жемчужными привесками в 90-х годах XIX в. на юге Бурятии. Поднизи, ряски в девичьих уборах исчезли к началу XX в. В косу в старину девушки вплетали бисерную кись в виде куколки - колоколообразную кисть из ткани, украшенную бисером, о которой еще и сейчас вспоминают в Большом Куналее и селениях Читинской области.
        Для семейских характерно изобилие украшений. Они оригинальны, так как большею частью изготовлялись своими деревенскими мастерами и лишь частично покупались в городе. Излюбленные украшения - ожерелья и ювелирные изделия: запонки, булавки, серьги, кольца и перстни. Запонками скреплялась женская рубашка, а иногда и сарафан. Их делали круглыми, в середине с цветным стеклом и с узорным окаймлением из металла. Так называемые булавки, напоминавшие брошь, молодухи прикалывали к атласу по нескольку штук. В центр булавки вставлялось цветное стекло, в низу были подвески из стеклянных бусин продолговатой бочкообразной формы. Ношение колец, перстней было широко распространено. Иногда оно было даже обязательным. По словам колхозницы М. Г. Ковалевой (67 лет) из Большого Куналея было "корову грех доить без колечка", а А. М. Иванова (80 лет) из того же села носила перстень-печатку, чтобы при дойке коровы "рука лучше владела". Перстни отличались от колец массивностью и наличием вставки из цветного стекла. Перстни-печатки имели квадратную плоскость - печатку из того же металла, на которой были выгравированы буквы или слова. Браслеты (брушлеты) были менее распространены. У одной старой колхозницы мы видели серебряный браслет овальной формы, с несомкнутыми концами, с черненым узором. Старухи носили браслеты, которые якобы облегчали работу при жатве.
        Серьги были обычным украшением. В зависимости от состоятельности крестьянки приобретали медные, серебряные и даже золотые серьги; форма их довольно разнообразна. Особенно характерны серьги с лапками; они состоят из двух металлических частей - верхней и нижней, в каждой - вставка из стеклышка одинакового или разного цвета, внизу подвески из того же металла в виде птичьих лапок, так называемые трипятушки, их обычно 5-7 шт. на каждой серьге. К серьгам прикрепляли пушки из селезневого пуха.
        Мастера, умевшие изготовлять ювелирные украшения, были в селах и городах. В Бичуре помнят мастера Ивана Васильевича, в Большом Куналее - Андрея Марковича Ивлева, умершего в. 1940 г. в 75-летнем возрасте. О последнем колхозницы рассказывали, что он "колечки, крестики лил, печатки делал". За полтину "лил печатки бравые", делал булавки, запонки, сережки. Старик этот - из коренных семейских - был умелым мастером. Вся его родня умела делать украшения. Племянник А. М. Ивлева поселился в Улан-Удэ и продолжал заниматься ювелирным делом.
        Бусы носили в большом количестве и молодые и старые женщины, особенно в праздник (в 5-6, иногда до 20 нитей). Ожерелье из бус называлось монисто, корольки. Особенно ценилось ожерелье из 2-3 ниток янтарей (антари). Крупные янтари назывались добрые, или хунтовые (в фунт весом). Как говорили старые колхозницы из Большого Куналея, янтарь "лехкой" и носили его раньше не только как украшение, но и "от болезней". Покупали янтарные бусы в городе. Украшения крестьянки тщательно берегли и передавали из поколения в поколение. У семейских Читинской области ожерелье называлось еще земчуг. Опо состояло из двух ниток перламутровых бус (очевидно, имитация жемчуга). Особое украшение - жерёлок, ожерёлок - низалось из земчуга и пришивалось к ткани в виде воротника (Кочон, Новые Ключи). Жемчуг (большею частью имитированный) покупали в лавках и у торговцев, разносивших товар по деревням. В конце XIX - начале XX в. к семейским проникают разнообразные стеклянные бусы фабричного изделия, в том числе елочные, так называемые светлые. В Большом Куналее сохранились воспоминания о низанных (плетенных) из бисера цепочках.
        На металлической цепочке или гайтане, носили медный или серебряный крест (поверх рубахи, но под запоном); крест со вставкой из кипариса носили "от болезни".
        В старину женщины к поясу прикрепляли матерчатые карманы для мелочи (размером 12Х10, 15X12 см). Карман из Читинской области украшен растительным узором, выполненным гладью, карман из Бичуры вышит строчкой с розеткой посередине, сходной с узорами на рубахах. Этот карман недавнего происхождения, выстрочен на машинке. Некоторые старухи пользуются подобными карманами и сейчас.
        Очень оригинальны настенные карманы в семейских селах Бурятской АССР (примерные размеры - 75X27-30; 50Х Х20; 40X15 см и т. д.) в виде продолговатой полосы или овала. Сшиты они из разных кусков ткани и нередко окаймлены яркой оборкой, иногда кружевами. В прошлом, по рассказам, они действительно служили настенными карманами, но уже давно имеют лишь декоративное значение. Все поле кармана разделено по горизонтали на несколько ярусов, отделанных цветными полосками. Карманы украшались аппликацией и строчкой - прошивались подобно рукавам рубахи; более старинные имели богатую гладевую вышивку разноцветными шелковыми нитками или золотой нитью. Золотошвейную вышивку выполняли те же мастерицы, которые шили кокошники. Прослеживается сходство узора карманов с узорами кокошников, особенно выполненных техникой высокой глади, однако нередко орнамент карманов оригинален и отличается от растительных узоров кокошника. Возможно, что в орнамент карманов вошли мотивы орнамента местного нерусского населения.
        Вышивки, украшения тканей головных уборов у семейских были разнообразней, богаче, чем у соседей-сибиряков,
        Мужской костюм семейских состоял из рубахи-косоворотки и штанов с широким шагом.
        Рубаха-косоворотка шилась долгой, со скошенными бочками и рукавами из дабы, далембы, праздничная - из китайской чечуи красного, синего, зеленого и желтого цветов. По-старинному шили ее голошейкой, т. е. без воротника, обшивая ворот и разрез шнурком и застегивая на узелок, игравший роль пуговицы. С начала XIX в. рубахи стали шить более короткими и с небольшим стоячим воротником. Шить рубаху с разрезом посередине груди считалось "за грех". Рубаху носили на выпуск, подпоясывая широким узорным поясом, реже - узким пояском или тесьмой.
        Штаны шили с широким шагом. "Стары люди пошто-то за грех считали шить узкие штаны", - говорили и с. Харауз. Старинные шаровары собирались у поле; на шнуре; такое устройство их у семейских сохранялось дольше, чем у других русских, так как шить на пояске с застежкой (на пуговицу) тоже долгое время считалось грехом.
        Шаровары шили обычно из дабы, далембы, для праздника - из кашемира, а зажиточные крестьяне - из плиса. Кроились шаровары с круглым огузъем - четырехугольной вставкой между штанинами (калошами) или же с ластовицей - ромбовидной вставкой (перегнутой пополам) .
        Для мужчин семейских характерны были длинные волосы, ношение бороды и усов; брадобритие преследовалось, как и курение табака.
        Старинными головными уборами были валяные из овечьей шерсти колпаки, а также шляпы с широкими полями, катанные из верблюжьей шерсти, привозившейся из Монголии. Зимой носили меховые шапки - овчинные, волчьи, заячьи, а наиболее зажиточные в праздники надевали лисьи шапки. В Большом Куналее вспоминают и о старинных шапках с квадратным плисовым верхом. Охотничьи шапки были того же типа, что и в Приангарье. Круглую шапку - татарку - носили не все, многие считали ее ношение "грехом".
        Пояса семейских отличались от поясов окружающего русского населения. Известны пояса широкие и узкие. Широкие оригинальные узорные пояса носили на территории современной Бурятской АССР и в некоторых селениях Петровозаводского района Читинской области (Харауз, Новая Брянь и др.). Пояса были суконные, т. е. шерстяные, из гаруса яркой расцветки, или толковые с узором - выбранные, в перебор. Их ткали на небольших кроснах - станочках, без берда, с одними ниченками, в которые протягивали нити основы. Пояса в 8-15 см шириною ткали в 40-50 парочек (парочка - 3 нити основы). Бывали пояса, вытканные в 85 парочек. Основу большинства геометрических узоров составляли ромбические фигуры, так называемые круги, шагаечка и пр. Пояса были многоцветными, в 6-7 цветов: фон разбивался на продольные цветные полосы, по которым располагался браный узор. Пояса (женские - длиною 2,5 м, а мужские - длиннее) два раза обертывались вокруг талии. Женщины носили пояса поверх сарафана, концы затыкали за пояс или же, сложив вдвое, скалывали впереди пиночкой - булавкой. Мужчины носили пояс поверх рубахи, иногда тоже скалывая спереди или сбоку. Более короткие пояса назывались пряжки.
        Узкие мужские и женские пояски шириною до 2 см ткались на бердечке с браным узором - перебором. По фону - землице - пояска располагали несложные геометрические узоры - косые кресты, крючки и т. д. Так же ткали оборки к ичагам.
        Опояску - пояс из куска бумажной материн - носили поверх сарафапа (носят и сейчас) в селах Читинской области (Урлук, Альбптуп. Красный Чикой, Кочон и др.), а пояс плетеный шерстяной (сукоиник) с характерным ромбическим орнаментом вшивали в запон- передник.
        Кушаки (шириною иногда до 45 см, длиною 2,5 м), служившие для подпоясывания верхней одежды, были шерстяные с цветными продольными полосами; общераспространенные в России, в том числе и в Сибири, они часто делались из товару, были фабричного или кустарного производства.
        Преобладание халатообразного покроя в верхней одежде из ткани и из овчин, меха характерно и для семейских, и для сибиряков Забайкалья. Но кроме общераспространенного зипуна из домотканной коричневой шерстяной материи (тканой па четырех подножках) и нагольной шубы, известных всему русскому населению Забайкалья, характерной одеждой для семейских был халат - мужская и женская одежда, надевавшаяся в холодное время, составлявшая также парадную, праздничную и моленную одежду, халатик - точно такая же, но более короткая и только женская одежда. Халатик накидывали на плечи, завертывались в него и закрывали ребенка, сидевшего на руках. Халат и халатик, разложенные на плоскости, представляют полукруг, подобно крестьянской свите из бывшей Орловской или "понтику" из бывшей Рязанской губернии. Они не имели застежки, запахивались на левую сторону. Обычай ношения на опашку (в накидку) верхней одежды у семейских сохранялся до начала XX в. включительно, в то время как в других местах он существовал только в глубокую старину. Отправляясь в церковь, халаты надевали обязательно в рукава.
        Крытая шелком шуба с беличьим воротником- тулуп с белками,- которую имели в старицу богатые невесты и жены зажиточных крестьян в Сибири, сейчас не сохранилась. Но шубы, крытые красной канфой на овчине, с овчинным или котиковым (крашенным под котик) воротником можно найти у .старых колхозниц, хотя они их уже носят редко.
        Одежда, сшитая в талию (с перехватом),- короткая, двубортная, с застежкой на левой стороне (курмушка, перехватка), с отрезной спим кой и со сборками от талии (поддевка, бекешка, юрчатка) - мало чем отличалась от такой же одежды сибиряков Забайкалья и Приангарья.
        В южных районах Бурятии (но р. Чикой) носили куртики, плотно облегавшие корпус, сшитые в талию или доходившие до талии, их украшали вышивкой. Очень любопытна вышивка разноцветными нитками - шерстью и шелком - груди, бортов и особенно лацканов куртиков. В узорах встречаются излюбленные семейские круги-розетки, различные растительные и геометрические узоры (полосы, городки и др.), которые часто встречались на рубахах, в росписи изб, потолков, опечков и мебели.
        Кожаная и меховая обувь семейских мало чем отличалась от обще сибирской, в частности от обуви сибиряков Забайкалья.
        Характерны широко распространенные у семейских шерстяные чулки, носки, вязаные одной иглой вкруговую, без пятки. Вязаные на нескольких спицах чулки с пяткой появились позднее, чем у других представителей населения, и не имели большого распространения. Распространенные у сибиряков Приангарья, сшитые из ткани чулки для семейских не характерны.